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Buda et Pest réunies pour former la capitale de la Hongrie. Cette belle ville mérite une visite. Je vous invite à vous y rendre. Quatre jours suffisent pour visiter l’essentiel. Après un vol de deux heures, l’aéroport se trouve à 19 kms du centre, le bus 200^E vous conduit directement au terminus du métro (ligne n° 3). Celui-ci vous dépose en centre ville près des hôtels

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Nos premiers pas nous ont conduits pour la journée sur la colline du château de Buda. Cœur historique de la ville. L’incontournable quartier du château est le  premier site à visiter à Budapest. Pour les paresseux un funiculaire part des rives du Danube et vous conduit sur la place à côté du château. Pour les ruinés ou (les fortiches)  un chemin monte à travers un parc et 60 mètres plus haut vous arriverez vers le Palais Royal. Tout en longueur, il a toute une histoire assez compliquée, plusieurs fois occupés et démolies par les turcs et Habsbourg, il a prit sa forme finale qu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui c’est un ensemble de musées. En empruntant les rues pavées aux façades de différentes couleurs  on débouche sur l’Eglise Mathias en réfection lors de notre visite. Ce qui m’a plu c’était le toit recouvert de tuiles vernies qui brillaient sous le soleil de Budapest. A côté de l’église, le Bastion des Pêcheurs. Un ensemble d’arches  Au bord de la colline, un panorama extraordinaire sur Pest. Le  pont de chaîne, le Parlement et les quartiers résidentiels de la ville. Magnifique et romantique à souhait

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Nous avons ensuite suivi la rue Uri Utca pavée. Très intéressante avec ses portes cochères, ses enseignes, ses cours intérieures. Arrivés sur une place où se trouve un musée militaire nous avons repris la direction de l’église Mathias. Comme il faisait froid, une pause dans un des restaurants de la place pour manger des soupes au paprika pour quelques euros nous a réchauffés et redonnés des forces pour redescendre la colline

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Au pied de la colline nous avons pris le tram 41 pour nous rendre aux bains Gellert. Budapest est la ville des bains thermaux. Ils sont une institution. Déjà les romains y allaient, les turcs ont amélioré les lieux, et aujourd’hui les budapestois et  touristes (notamment beaucoup de français y courent). Nous sommes allés au Bains Gellert. Très populaires, ils se trouvent dans un des palaces de la ville. Sa source thermale existe depuis le moyen âge. Le décor y est somptueux. Des colonnes, des mosaïques, des beaux vitraux colorés, et des sculptures embellissent les lieux. Deux bassins dont l’un à 37°. Pour dire la vérité on a eu du mal d’en sortir

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La soirée s’est terminée après  une visite de l’Opéra situé sur les Champs Elysées locales, ici on l’appelle Andrassy Utca, ne me demandez pas de prononcer, le hongrois est une langue imprononçable pour nous français. C’est une très large avenue bordée de magasins de luxe. Cap au n° 41 Andrassy Utca, le restaurant Klassz réputé pour les Œnologues, nous a servis des plats délicats le tout accompagné d’un bon vin hongrois

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Une deuxième longue journée a commencé par un bon petit déjeuner et la visite de Pest (côté droit du Danube). Nous avons été dans un grand parc appelé Varosliget. Au bout des Champs Elysées locales, la place des héros. Une grande colonne et deux colonnades en demi cercle avec des statues représentants les héros nationaux de différentes époques. Monument construit pour célébrer les Mille ans de la conquête de cette terre par les Hongrois

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Dans ce parc, on y trouve de tout, du beau, comme du plus banal…. D’abord un extraordinaire bain thermal « le Széchenyi » un des plus grands d’Europe,  à ciel ouvert trois piscines avec de l’eau allant jusqu’à 37°, à l’intérieur plus d’une dizaine d’autres bassins assurent des traitements pour la peau

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Un peu plus loin toujours dans cet immense parc, beaucoup moins beau, pour les enfants un cirque, un parc d’attraction, une patinoire à ciel ouvert, le musée de l’agriculture  construit dans un bâtiment intéressant car toute les époques, et styles étaient mélangés. Pour terminer la visite de ce parc nous sommes passés devant le musée des transports, on ne peut se tromper une locomotive  sort du mur et un avion est stationné sur le toit du musée

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L’après midi a été dédié à la visite du quartier Lipotvaros, et son Parlement.  Le Parlement de Budapest, surplombant le Danube. Vous le reconnaîtrez de suite, sa silhouette blanche ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Londres c’est l’emblème de la ville. C’est une visite à ne pas manquer. A 14 heures 00 la visite en français commence. Attention réserver rapidement, la visite en français était complète et nous avons du nous rabattre sur la version italienne à 16h00. Ne se visite que s’il n’y a pas de réunions gouvernementales. Il abrite les joyaux de la Couronne, portés par les plus grands rois de Hongrie depuis le moyen âge, ainsi que les appartements du Président et du Président de la Chambre des députés, l’Assemblée Nationale et le bureau du Premier ministre. Le parlement est un magnifique édifice de style byzantin et néogothique

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Ensuite nous sommes allés vers le pont des chaînes, premier lien permanent entre Buda et Pest. Deux lions de chaque côté veillent aux passants et au flot de la circulation. C’est aussi l’un des symboles de la ville

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Toujours à Lipotvaros, la Basilique Saint Stéphane  est la plus vaste église de Budapest dont la coupole se voit de presque partout dans la ville mérite la visite. L’intérieur y est très sombre. A l’intérieur de beaux tableaux évoque le Roi St Etienne, roi fondateur de l’église et de l’Etat Hongrois

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 Pour terminer la soirée nous avons pris le tram n°2 qui suit le Danube. Cette ligne est intéressante, car pour 0,50c d’euros, vous passer devant les monuments les plus célébres, les vues sur le château, le bastion des pêcheurs, le Parlement. Tout celà éclairé était ma fois très beau. 

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La troisième journée a été consacrée à la visite à l’ile Marguerite, îlot de verdure, lieu très fréquenté par les joggeurs, baigneurs (bains obligent), promeneurs etc… un théâtre de marionnettes accueille les enfants sages. Sur cette île quelques vestiges d’un ancien couvent où la fille d’un roi s’était retirée. Ayant fait ce vœu ou plutôt son père le Roi avait fait le vœu si la ville était épargnée par les envahisseurs, sa fille prendrait les ordres. Ce qui fut dit, fut fait. A 9 ans elle entra au couvent et y fini ses jours. 

Nous sommes ensuite montés sur une petite colline par une rue Gül Baba. Cette rue pavée nous a menés directement à sa mosquée. La statue de se derviche est très vénérée elle rappelle qu’il est mort à Budapest. Le gardien des lieux nous a ouverts la porte, et avons visité cette petite mosquée, la tombe de Gül Baba, et de beaux tapis de prière

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Après ces moments de recueillement,  nous avons eu faim et nous avons pris la direction du salon de thé Gerbeaud, le lieu y est magique. 

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Les hongrois aiment les pâtisseries autant que les autrichiens. Nous ne nous sommes pas fait prier, le seul problème quel choix faire ???? Gâteau au chocolat, avec de la crème ou pas, moi j’ai préféré pommes et canelle…. Les salons de thés, sont des bons endroits pour se reposer entre deux visites. Budapest est une très belle ville et je vous y invite à y séjourner 

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Je suis parti le 23 août dernier pour la randonnée très connue dans la région : Chamonix/Zermatt. Cette fois-ci Pierre m’a accompagné pour rejoindre un groupe que j’avais connu l’année en faisant le Tour du Mont Blanc. Après une nuit en train couchette, nous arrivons le dimanche matin à 9h00 à la gare de Saint Gervais/Le Fayet. Nous avons juste un quart d’heure pour prendre un petit déjeuner dans le café du coin, avant de reprendre le charmant petit train vers Chamonix. Nous arrivons donc vers 10h00 à Chamonix où nous avons rejoint notre groupe, les retrouvailles sont très sympathiques et nous repartons vers un village en Suisse qui s’appelle Fionnay. En chemin nous prenons quelques autres personnes du groupe qui sont arrivés à la gare de Martigny. Nous commençons par nous séparer en deux groupes, un plus aguerri monte environ 1100 mètres et l’autre 700 mètres où nous nous retrouvons tous au refuge du lac de Louvie.

La vue au refuge est magnifique et nous commençons à voir les premiers sommets enneigés de la région du Val de Bagnes, en commençant par le Grand Combin, le Combin de Corbassières et le Petit Combin. Après une nuit difficile en dortoir nous quittons le refuge et nous commençons à contourner le lac par la droite pour monter au col de Louvie qui se situe à 2921 mètres. La vue de l’autre côté du lac est vraiment splendide, les fleurs et les montagnes qui se reflètent dans le lac sont de toute beauté. La montée vers le col est assez fatigante, mais nous nous arrêtons souvent pour observer les belles vues sur les Combins. Nous arrivons donc en fin de matinée au col. De l’autre côté se trouve un immense ancien glacier qui n’existe plus d’ailleurs et qui a laissé une longue étendue de pierres et de rochers. Ce passage s’appelle d’ailleurs le Grand Désert. Nous continuons donc notre chemin par la traversée de ce grand désert en plein soleil. Il fait très chaud et nous avons beaucoup de mal à marcher à travers ces rochers. En face nous voyons quelques groupes de randonneurs attachés entre eux pour traverser ce qu’il reste de ce glacier. Nous arrivons en fin de journée au refuge de Pra Fleuri.

Nous repartons donc vers 7h30 du refuge de Pra Fleuri pour rejoindre quelques centaines de mètres plus haut le col des Roux qui se situe à 2804 mètres d’altitude. Avant le départ la pluie était au rendez-vous, un orage venait de passer. Nous avons eu peur que la pluie ne cesse de la journée, mais heureusement elle s’est arrêtée juste à notre départ. Nous arrivons donc en début de matinée au col des Roux, de là nous commençons à voir l’immense lac des Dix qui s’étend sur plus de 6 kilomètres. Au bout de ce lac se trouve un des plus grands barrages de la région. Nous contournons le lac vers la gauche où nous arrivons au bout à un passage qui s’appelle le Pas de Chat, c’est le début de la montée vers le glacier de Chellon. Nous allons monter vers ce grand glacier en gravissant une longue moraine. Après la montée de cette moraine nous allons redescendre pour traverser sur la glace ce fameux glacier. Nous devons faire très attention à bien suivre le chemin bien tracé sur ce glacier. Après la traversée nous avons une montée un peu périlleuse vers le col de Riedmatten, puis nous redescendons en fin de journée vers le village d’Arolla où nous allons passer la nuit dans un hôtel très bien fleuri.

 Nous partons tôt ce matin pour rejoindre en bus les alpages de Cotter, où nous avons une longue montée vers le col de Torrent. En chemin nous avons de belles vues vers le Val d’Herens, le Val d’Arolla et le village des Haudières. Nous arrivons donc en fin de matinée après cette longue montée très douce au col de Torrent qui est à 2921 mètres. Nous redescendons de l’autre côté vers le lac de Moiry, de là aussi nous avons de magnifiques vues sur ce lac et son grand glacier ainsi que le Grand Cornier. Nous arrivons en fin d’après midi au bout du lac.La couleur de son eau turquoise très intense est assez incroyable à voir. Nous contournons donc ce lac et nous logeons le petit barrage. Nous arrivons en fin de journée au village de Grimentz où nous suivons une belle visite de ces maisons en bois de mélèze.

  Nous commençons notre journée par prendre le bus local pour rejoindre le funiculaire de Saint Luc. Nous montons quelques centaines de mètres vers Tignousa à 2169 mètres d’altitude. De là nous continuons notre chemin par une randonnée culturelle où il y a une exposition assez technique sur la composition de notre système solaire. De là nous commençons à voir aussi de magnifiques sommets comme le Cervin (4478 mètres), le Bishorn (4135 mètres) et la Dent Blanche (4357 mètres). Nous montons donc vers le col de Meidpass à 2790 mètres d’altitude. De l’autre côté nous avons une très belle vue sur le fameux pic de Weisshorn (4506 mètres). Nous redescendons vers le village de Gruben où nous allons passés la nuit.

C’est par une dernière grande journée de randonnée que nous allons encore une fois franchir un haut col qui se situe à 2894 mètres : le col d’Augsbordpass. Nous progressons par une longue montée assez lente de Gruben à ce col. De l’autre côté nous voyons de belles éclaircies sur le col que nous avons franchi la veille : le Meidpass. Nous arrivons en fin de matinée au col d’Augsbordpass où nous avons encore de très belles vues sur le Dom (4545 mètres) et des villages comme Grächen. Nous continuons notre chemin par une traversée un peu périlleuse jusqu’à un plateau où nous voyons de là  un grand panorama sur le plus long glacier des Alpes avec ses 23 kms : le glacier d’Aletsch et la vallée de Mattertal. Nous redescendons vers le petit village perché de Jungu où  nous allons prendre la télécabine  pour redescendre quelques centaines de mètres plus bas au village de Saint Niklaus. Ce passage en télécabine est assez impressionnant, car la descente est vertigineuse. Nous arrivons en fin d’après-midi à Zermatt.

Dernière matinée de randonnée où nous allons rejoindre le petit village de Z’mutt. De là nous nous approchons du fameux Cervin ou Matterhorn en allemand. Mais auparavant nous allons monter vers parait-il une des plus vues du cervin et des montagnes environnantes, malheureusement nous avons rien vu, tout était caché par les nuages bas. C’est seulement en arrivant au village de Z’Mut que le ciel s’est dégagé nous donnant ainsi une des plus vues du Cervin. Après un très beau pique nique devant cette montage légendaire, nous redescendons vers Zermatt où nous allons reprendre le bus qui nous amène vers Martigny où nous allons Pierre et moi rejoindre Paris en fin de journée.

Vous pouvez suivre l’article dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant de mon site personnel : http://www.globe-trotteur.fr/wordpress/archives/category/suisse

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Je suis parti le 21 avril dernier pour un séjour de 17 jours au Népal. J’ai fait le trek du Sanctuaire des Annapurna. Ce trek est l’un des plus beaux de ce massif, vous entrez vraiment au coeur d’un cirque de montagnes où une quinzaine de sommets dépassent les 7000 mètres. Les plus connus sont évidemment l’Annapurna I – 8091 mètres. Ce sommet a été gravi par Maurice Herzog en 1950, il a été le premier a dépassé un sommet à plus de 8000 mètres. Ensuite nous avons le Machhapuchhre qui culmine à plus de 6997 mètres d’altitude. Ce sommet n’a jamais été gravi, c’est pour les népalais une montagne sacrée. Etant donné les parois raides de cette montagne, il est vraiment difficile d’atteindre le sommet. Le Machhapuchhre fait partie des montagnes les plus impressionnantes à observer, ces deux pics rocheux se repèrent à plusieurs dizaines de kilomètres. Quand vous vous retrouvez juste au dessous de cette montagne, vous êtes littéralement captivé par sa hauteur. Et en dernier vous avez l’Annapurna Sud et ses 7219 mètres, ce sommet se voit aussi à plusieurs kilomètres à la ronde. Je suis donc partie avec un groupe de Terres d’Aventure, nous étions 10 : trois canadiens, une suisse et six français. La moyenne d’âge allait de 27 à 65 ans, tout le monde a vraiment bien suivi pendant le séjour. Nous avons donc fait 10 jours de marche complète et le reste de visite à Katmandou. Nous sommes arrivés à l’aéroport de Katmandou, nous avons eu arrivant une longue route difficile de 7 heures, pour parcourir 250 kilomètres jusqu’à Pokhara, la deuxième ville du Népal. Le lendemain, nous avons commencé notre trek, en partant à quelques kilomètres de Pokhara à Limle. Nous avons fait les 3 premiers jours, une montée vers Ghorepani, qui se trouve à 2700 mètres d’altitude, le deuxième jour de marche était assez fatiguant. Nous avons monté plus de 1200 mètres de dénivelés avec que des marches. Tout cela était pour observer le lendemain une vue magnifique de toute la chaîne des Annapurnas et la chaîne du Dhaulagiri, avec son sommet à plus de 8167 mètres. Cette vue splendide est située à 3219 mètres, à Poon Hill. Nous avons repris le lendemain pour 4 jours de randonnées avec une belle descente vers le village de Chomrong, pour ensuite remonter jusqu’au sanctuaire des Annapurnas, et arriver enfin au camp de base du Machhapuchhre à 3700 mètres d’altitude. La montée ne m’a pas semblée difficile, nous allions vraiment très doucement et le guide nous a bien entraîné à l’acclimation. Nous sommes donc arrivés dans ce fameux sanctuaire, l’arrivée au camp de base nous a empêché de voir les montagnes environnantes, le ciel était complètement bouché. C’est seulement le lendemain où nous sommes montés au premier camp de base de l’Annapurna, situé à 4130 mètres que nous avons pu réaliser la magnifique vue que nous avions sur les Annapurnas. Nous nous sommes levé pour cela vers 4 heures du matin et nous sommes montés encore un peu plus haut que prévu, vers 4350 mètres sur une moraine surplombant le glacier qui descend de l’Annapurna I. Là nous sommes totalement éblouis par le superbe panorama qui s’offre à nous. Nous redescendons pendant 3 jours jusqu’à au croisement de la route de Ghorepani et celle qui va Landruk. La descente a été pour moi une épreuve, j’ai pendant cette longue descente vraiment souffert des genoux et les bâtons de marche m’ont vraiment été d’une grande aide. Nous remontons vers Landruk, ce jour-là un orage d’une rare violence s’abat sur notre passage, des pluies diluviennes et de grosses chutes de grêle inondent complètement le chemin. Le lendemain nous montons vers la dernière étape de notre séjour dans les Annapurnas, à Dhampus. Les paysages sont magnifiques, le chemin longe des flancs de montagnes creusés par l’homme. Du haut jusqu’en bas ce sont des champs cultivés en terrasse, c’est absolument splendide ! Nous arrivons en fin d’après-midi vers Dhampus, l’ultime étape de notre séjour, le soir l’équipe népalaise nous avait concocté un magnifique repas du plat national : le Dal Bhat. Ce plat est constitué de riz, d’une soupe de lentilles, quelques légumes et des épices. Il y a très peu de viande. Nous repartons donc le lendemain vers Pokhara et nous prenons l’avion pour retourner à Katmandou. Nous avons encore deux jours à Katmandou avant de reprendre le vol pour Paris, nous allons visiter une petite ville qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Katmandou, cette ville s’appelle Bhaktapur. C’est une ancienne cité népalaise qui a été construite au XIIème siècle (Voir histoire sur Wikipédia en cliquant ICI) et aujourd’hui c’est un véritable lieu touristique. Vous déambulez dans les rues de la ville, tout en levant les yeux vers ces maisons magnifiques, qui sont faites de briques et de belles fenêtres et portes sculptées en bois. Au bout de chaque rue, il y a une grande place, ou bien souvent un temple est installé. Ensuite nous visitons une dernière fois un peu la ville de Katmandou et surtout la magnifique place de Bhuddanath Stupa. Cette place avec le grand Stupa au milieu est magnifique, il faut visiter cette place en tournant impérativement vers la gauche, nous avons vu une multitude de moines népalais et tibétains arpentant cette place en priant. A chaque bout de la place il y a quelques temples tibétains vraiment très beaux et pleins de couleurs. Nous repartons le lendemain en fin d’après-midi vers Paris. En chemin notre vol fait escale à Abu Dhabi. Nous attendrons environ 6 heures dans l’immense aéroport très moderne.

Ce séjour au Népal a été pour moi vraiment magnifique. Les paysages sont d’une grande beauté, surtout dans le Sanctuaire des Annapurna, voir cette quinzaine de sommets à plus de 7000 mètres est vraiment grandiose ! J’ai vraiment aimé aussi cette atmosphère de haute montagne, la population qui habite le long des chemins est d’une grande gentillesse. Je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, de faire ce voyage au Népal, vous ne serez pas du tout déçu. Ce trek du Sanctuaire des Annapurna ne présente pas de grandes difficultés au niveau de la marche. Les chemins sont assez faciles et bien balisés. Le passage à l’altitude de plus de 4000 mètres ne présente aussi pas de difficulté majeure, il suffit de marcher lentement et de bien s’hydrater.

Vous pouvez lire l’article complet sur ce voyage en cliquant sur le lien de mon site personnel : http://www.globe-trotteur.fr/wordpress/pays/nepal

3ème et dernière partie de notre semaine.  Pour terminer notre semaine de rando, après l’ascension difficile du Triglav (2864m), puis  les chemins côtiers surplombant le golfe de Trieste avec baignades dans l’adriatique,  toute bonne chose ayant une fin,  la cerise sur le gâteau était la visite de la  Sérénissime Venise. Levés tôt nous nous sommes dirigés vers la gare centrale de Trieste. Le train s’est élèvé sur le plateau et nous avons eu droit à une spenlide vue sur l’ensemble du golfe de Trieste, avec la pointe extrême de la Slovénie. Arrives à Mestre, nous quittons la terre ferme, seul un pont commun  pour les trains et voitures vous amène à Venise qui est bâtie sur des îles.  Là, dès la gare vous êtes conquis par le charme de Venise. Une ville sans pareil, une beauté incroyable. La richesse des palais, les maisons, les canaux, le pont du Rialto, la Place Saint Marc avec sa cathédrale, son campanile et la tour de l’Horloge, le palais des Doges. Il n’y a rien à expliquer, il faut le vivre. Vous êtes pris par un tourbillon de beauté, de finesse et d’art. La richesse de cettte ancienne République s’expose à chaque angle de calle. Les yeux ne savent plus où se poser.

Le style vénitien est particulier (regardez les facades des maisons), les palais donnant sur l’axe principal le Canale Grande, les gondoles,… Venise n’est pas une ville, mais un musée à ciel ouvert. Un conseil perdez votre plan de la ville. !!! allez partout, quittez les grands axes.  Vous sentirez mieux le vrai Venise. Sortez des sentiers battus, le charme est encore plus grand. Quel plaisir de ne plus entendre le bruit des autos mais les pas des gens. Quel plaisir de s’arrêter dans des petits cafés prendre un espresso,  regarder les passants, touristes. Vivez à votre rythme.  Si vous le pouvez, visiter Venise hors saison. Je me souviendrai toute ma vie d’un matin de très bonne heure, me promenant dans une des petites ruelles de la ville, qui est très humide, il y avait un  brouillard à couper au couteau, seul, je marchais, j’entendais le bruit des pas de quelqu’un qui venait à ma rencontre, petit à petit est sorti du brouillard un homme qui portait un masque vénitien, et un long manteau noir. Je me suis toujours demandé si je n’avais pas croiser Casanova ce matin là.

 Venise est féerique.

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Après l’ascension du Triglav j’ai voulu  vous amener à Trieste. nous sommes venus nous reposer ici sur les bords de l’Adriatique et effectués quelques belles randonnées qui surplombent la mer, où bien, sur le Kast (le plateau au dessus de la ville). Enfin une ville à taille humaine où il fait bon vivre. Trieste bâtie sur une colline est une ville  qui remonte à un passé romain, mais l’histoire a voulu qu’elle passe au main des autrichiens. Trieste était le seul port autrichien de l’empire austro-hongrois. Lorsque l’Impératrice Maria Térésa monta sur le trône d’Autriche elle influença avec ses réformes la ville. Sur beaucoup de maisons, hôtels particuliers, bâtiments officiels l’on peut sentir l’influence viennoise. Le quartier central s’appelle d’ailleurs Borgo Teresiano. Les différents styles architecturaux sont aussi présents « Liberty », néo classique, etc…Particularité la Place principale appellée  Piazza Unità d’Italia est la est la plus grande  au monde et donne directement sur la mer. Les fonds sont profonds, et les navires de croisière accostent en plein centre ville. Je vous invite à voir quelques photos du centre. L’Hôtel de Ville, la bourse, l’Eglise Serbo Orthodoxe de San Spiridione,  le théatre romain, les rives. SI vous passer un jour par Trieste, une belle rando est le long de la mer entre le centre et Miaramare, le Château où ont habité Maximien d’Autriche, et sa femme Charotte fille du roi des Belges. Au pied du magnifique parc est situé l’auberge qui est située face à la mer. Je vous invite à visiter cette ville où il fait bon vivre.

Son passé est chargé. Elle a été autrichienne jusqu’en 1918, puis,italienne, occupée par les yougoslaves, a eu sa propre liberté car elle a été territoire libre quelques années avec son propre laissez passer. Et de nouveau italienne depuis 1954. Située aux carrefours des peuples romains, germains, slaves, elle a accueilli de tout temps, diverses communautés. Les langues, et les cultes les plus divers sont présents. Très riches coté littéraire Italo Svevo, James Joyce, c »est ici qu’il a commencé à  écrire les Gens de Dublin) , Slateper, et Claudio Magris ont tant parlé de leur ville.

Les randonnées que l’on peut faire se situent à peu de distances de la ville. Les bus vous y amènent pour quelques euros. Je vous conseille le sentier le long de la côte, un autre dsur le plateau appelé karst. A faire surtout au printemps ou en Octobre lorsque les couleurs changent. La Val Rosandra (vallée qui s’est formée à partir d’un torrent). Rando difficile mais très belle. Bref… Si vous venez à Trieste vivez cette ville de l’ancienne mittel Europea à votre rythme. Faites un arrêt sur il Viale XX Settembre, les confrères de Berthillon sont là, et à des prix attractifs . Venez à Trieste, et laissez vous porter  sur ces places et lieux, ils sauront vous charmer.

Trieste une ville entre mer et montagne. Trieste ti voglio tanto bene.

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